Когда мы оказались в американской дремучей глуши, далеко от всех признаков цивилизации, когда последние лучи солнца скрылись за заснеженными вершинами гор, когда хиханьки и хаханьки обычного туриста, полностью уверенного в своей безопасности, превратились в суровую реальность, которую можно «потрогать», вот тогда и стали роиться в наших головах мысли, что «Поворот не туда» бывает не только в голливудских фильмах. Перебрав все возможные варианты встреч с медведями гризли, стаей голодных волков, маньяками-людоедами на заброшенных ранчо и еще черт знает кем, мы решили ехать дальше по дороге, которая куда-нибудь да приведет.

Вскоре мы добрались до перекрестка, на котором была заправочная станция, а при ней магазинчик, в котором горел свет. Все страхи сразу отступили, и я пошел узнавать дорогу. Дверь оказалась закрытой, я прошел вдоль фасада и увидел вторую дверь. Она тоже была заперта. Внутри, тем не менее, за прилавком, убирал оставшийся товар здоровенный детина. Я постучал в окно и показал карту у меня в руках. Он нехотя отворил дверь, не проронив ни слова, впустил меня внутрь, в дверях выглянув, нет ли кого-нибудь за моей спиной.

Он оторвал листок с местной картой от целой пачки таких же, скрепленных как квитанции и показал нам куда ехать. Ну что ж, спасибо, и мы выдвинулись в путь.

Теперь оставалось просто ехать. Машины попадались крайне редко, поэтому мы включили дальний свет фар. Каждые десять миль стояли знаки, изображающие то лосей то оленей. Очень не хотелось бы, чтобы они переходили дорогу перед машиной, и дальний свет увеличивал шансы избежать столкновения.

За окном кромешная темень, нутро Мустанга подсвечивается слабыми голубоватыми огоньками. На радио, во всем диапазоне только шипение. Мы давно уже ехали по относительно равнинной местности, и я не видел снега в сете фар. Но жена моя, глядя в боковое окно, утверждала, что кругом лежит снег.

Вот мы свернули по указателю на Тропик, осталось немного, 28 миль. В отеле “Bryce Canyon Inn” нас обещали ждать до девяти часов вечера. Уже было восемь. В запасе оставался еще час. Откуда мы могли знать, что в штате Юта время считается по другому часовому поясу. По местному было девять.

Но где же городок? Мы все едем и едем, ни огней, ни домов не видно. Какой идиот додумался поставить знак населенного пункта за пять миль (8 км.) до города?!

-Да и еще, мы бронировали два раза отдельно, решили задержаться у вас на день дольше. Обе наши брони уже оплачены, вот подтверждение.

Домик представлял из себя небольшую, но очень уютную избушку из дерева с огромной кроватью, одеялами пэтчворк, холодильником, микроволновкой, кофеваркой и всем необходимым. Только я собрался растянуться на кровати, как мне пришла СМС. Из банка.

О том, что здесь и сейчас с меня списали стоимость одних суток ночевки, которую я уже оплачивал. «Клево!» Я же говорил ей, на английском вроде. Shit! Иду в офис, а ее уже и след простыл, наверно только нас и дожидалась, чтоб на местные деревенские танцы свалить. Ладно, утром разберемся.

Деньги обещал вернуть (что и сделал на следующий день). Мы позавтракали, одели теплую одежду и поехали в каньон.

Брайс каньон был везде вокруг нас, но до амфитеатра каньона, самого туристического места нужно было проехать несколько миль. Тут тоже были будки для оплаты посещения, но в них никого не было. Мы зашли в Визитор Центр и спросили, где оплатить за посещение каньона. Нам было сказано, что если в будках никого нет, то езжайте так.

Рассказывать про такие места, как Брайс каньон, все равно, что на словах объяснить, чем вам понравилась вот эта мелодия. Нужно просто увидеть, хотя бы на фотографиях.

Если вкратце, то весь каньон заставлен такими столбиками «худу» из красной осадочной породы. Они стоят группами, но попадаются и живописные одиночки. То, что в это время года здесь еще лежали остатки снега, было огромным преимуществом. Так как снег своим контрастом выделял и подчеркивал всю красоту каньона.

Мы прошлись вдоль «рима», то есть края каньона, и по одной из туристических троп спустились вниз. Чем ниже опускаешься, тем теплее становится. Бродить там можно долго, маршрутов несколько. Они обозначены на выданных картах, где также указаны их расстояния и примерное время прохождения. Мы были одеты довольно тепло, в свитерах, куртках, шапках и даже в перчатках. Тем более нас удивили многочисленные франкоговорящие личности, наверно канадцы, которых привезли сюда на автобусах и которые ходили в майках, шортах и сандалиях на босую ногу. Мы, русские, считаем себя закаленными, но здесь мы много раз убеждались, что местные одеваются гораздо легче, даже если холодно и дует пронизывающий ветер.

После нескольких часов похода по каньону мы выбрались обратно на дорогу и посетили местный Trading Post. Обычно это большая гостиница и огромный магазин, где продаются в основном сувениры, но есть и другие товары, например спортивное обмундирование и продукты. Здесь был довольно большой выбор качественных сувениров, в основном индейско-ковбойских. Здесь же самый большой выбор всевозможных ковбойских шляп, кожаных, фетровых, соломенных, любых. Стоит хорошая шляпа фирмы “Stetson”, сделанная в Америке от 45 до 70 долларов. В своем дальнейшем путешествии нам больше нигде не попадался такой огромный выбор.

Ради интереса зашли в местную, как потом выяснилось, мормонскую церковь. Там нас встретили два достопочтенных джентльмена в костюмах и без белых церковных воротничков. Они объяснили что к чему, разрешили все осмотреть и, узнав, что мы из России, откуда-то из запасников принесли два экземпляра мормонской библии на русском! языке. Видно, что они готовы к любому развитию событий.

На следующее утро мы выдвинулись в сторону Глен-Каньона. Дороги Юты понравились своим прохладным горным спокойствием. Иногда мы останавливались, чтобы зайти в сувенирные магазинчики, в которых торгуют, в основном, минералами. По местным лесам миллионы лет назад бродили полчища динозавров и как сувенир здесь можно приобрести, например, окаменевшую челюсть какого-нибудь Ти-рекса. Также интересны экземпляры окаменевших деревьев. Большой продольный распил такого пня, отполированный так, что видны красивые узоры из годовых колец, может стоить до нескольких тысяч долларов.

Путь наш пролегал через город Канаб, где раньше, да и сейчас, снимают большинство американских вестернов. Надо думать любимый городок Клинта Иствуда и Джона Вэйна.

В местном магазине для охотников и рыболовов я увидел на прилавке пару револьверов, какой-то Глок, да еще и Узи или что-то очень похожее. Магнум сорок пятого стоил шестьсот долларов.

Когда мы ехали среди местных живописных ландшафтов, которые можно увидеть только здесь или в кино, несколько часов подряд, на ум пришли слова Томми Дюара, известного философа и производителя виски, что «Привыкание порождает обыденность». И действительно, едешь себе по Дикому Западу, кругом, куда ни глянь красота, как с обложки журнала, а ты этого практически не замечаешь. Нет, это просто усталость. Правда, красиво!

Покидаем Юту и въезжаем в Аризону. Первый город Пэйдж. Нам как раз сюда. Здесь Дамба Глен Каньона, Каньон Антилоп, Подкова. Это список местных достопримечательностей. Селимся в Motel 6 на окраине города. Когда на ресепшене отеля узнавал у девушки-клерка как куда проехать, поблагодарил ее «Спасибо, сэр!» Пришлось прикидываться Джумшутом, «Я не есть понимать ваш язык» Вот лажа!

Дамба Глен Каньона всего на 15 метров ниже знаменитой дамбы Гувера, но экскурсия здесь стоит пять долларов, а не двадцать пять, как там. Экскурсию проводил жирненький индеец по фамилии Слим (худышка). Все ржали. Рассказывал он как рэпер, все время приседал и сводил и разводил руки перед собой. Но говорил интересно. Рассказал, как строили, сначала дорогу и мост, потом город, а уж потом Дамбу, хотя ради нее все и затевалось. Рассказал, сколько ушло бетона, стали, человеческих сил и жизней. В нашей группе туристы были отовсюду, нас попросили представиться. Много американцев, таких рэднеков, семья из Бельгии, мы из России, все присвистнули, и какие-то китайцы. Он их спрашивает: «А вы откуда?» А они в ответ: «Из Сан Франциско (не видно, что ли!)» Прошлись по верху, спустились на лифте на семьдесят этажей вниз в машинный зал. Бывал я на наших электростанциях, разница чувствуется. Все у них в чистоте и полном порядке, как в супермаркете.

Поехали на «Подкову». Это такое место, где изгиб реки Колорадо формирует почти полный круг. Все это на 250 метров ниже смотровой площадки. Зрелище завораживает.

Собственно здесь мы решили не ездить в Каньон Антилоп. Знаю, многие скажут, что это кощунство. Люди специально приезжают сюда, чтобы спуститься в узкую щель в земле и пройтись внизу между причудливых изгибов каменных стен. Я тоже только ради этого каньона тащил в Америку фотоштатив, чтобы сделать пару снимков. Но и так кругом красные скалы, и так кругом всевозможные причудливые формы. Надо сказать, что на этих землях, которые называются CanyonLand, каждые несколько десятков километров какой-нибудь национальный парк или природный «монумент». Все это обозреть за пару дней просто не возможно. И чтобы не скакать галопом по Америкам, лучше увидеть что-то одно, но не спеша, чем все, но как на «перемотке».

Источник: www.ayda.ru


Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.